La fotografía precisa luz y no vale cualquiera. No en vano fotografía significa pintar con luz. El problema que presenta la luz diurna es que no se puede controlar. No obstante, podríamos mejorar la foto haciéndola a otra hora del día, o incluso en otra época del año. La calidad de la luz diurna cambia a lo largo del día. La luz solar a primera hora de la mañana y mediada la tarde presenta un color cálido, mientras que la luz solar brillante del mediodía es mucho más azul. Son las horas denominadas como hora dorada y hora azul. Además, un cielo cubierto de nubes atenúa la intensidad de la luz.
Aparentemente el sol se desplaza por el cielo durante el día, por lo que la fachada de un edificio que está a la sombra por la mañana podría recibir una luz solar intensa en las primeras horas de la tarde. La dirección y el ángulo de la luz solar dependen también de la época del año. Evidentemente, no siempre es posible volver para fotografiar el mismo sujeto, pero si permaneces varios días en un lugar o descubres sujetos interesantes cerca de casa, merece mucho la pena hacer fotos a horas distintas. Afortunadamente tenemos herramientas para conocer el comportamiento de la luz solar. La más completa sin duda es Photopills que, aunque muy económica, es de pago. Si prefieres una opción gratuita puedes consultar vía web The Photographer Ephemeris. No posee tantos datos pero es muy útil.
Fotografía nocturna
La fotografía nocturna es más sencilla de lo que parece. Para empezar puedes utilizar el modo Programa. Este modo ajusta automáticamente tanto la velocidad de obturación como la abertura. Con muy poca luz ajusta la máxima abertura del objetivo y una velocidad de obturación de hasta 30 segundos. Con velocidades de obturación inferiores a 1/30 segundos, es esencial fijar la cámara a un trípode firme si desea evitar los efectos del movimiento de la cámara.
Las fotografías nocturnas y con luz ambiente generan una sensación de naturalidad | Daniel Nuevo 2011
Luz ambiente
Luz ambiente es una extraña expresión fotográfica. Es difícil definir con precisión, pero hace referencia a un bajo nivel de luz diurna o artificial, excluido el flash. Cuando se hacen fotos con luz ambiente, la intención es producir un efecto natural. Las exposiciones normalmente requieren una baja velocidad de obturación, por lo que es necesario mantener inmóvil la cámara. El mejor soporte lo proporciona un trípode, pero no siempre es conveniente. Puedes utilizar una pared u otro soporte en el que apoyar la cámara durante la exposición. Recuerda que la velocidad mínima a la que puedes disparar a pulso es la misma que la focal que estés utilizando. De esta manera, con un objetivo 200mm, la velocidad mínima de disparo será 1/200. Con un objetivo 50mm, 1/50 y con un ultra angular 15mm, 1/15. Podrás disparar a velocidades inferiores pero siempre dependerá de tu pulso y el estabilizador de tu cámara.
El sistema de medición de exposición de la cámara constituye normalmente una buena aproximación a la exposición necesaria, pero puede no ofrecer los mejores resultados. Si tienes dudas con respecto a la exposición nada mejor que probar, es lo bueno de las cámaras digitales respecto a las analógicas. También te encontrarás con diferentes temperaturas de color. Puedes ajustar el balance de blancos antes de realizar la fotografía si disparas en JPG pero lo más conveniente es disparar en RAW y así podrás ajustar a posteriori la temperatura correcta.
Contraluz
A veces se producen halos solares al hacer fotografías directas al sol. Escoge un buen motivo para el primer plano | Daniel Nuevo 2015
Una norma elemental de los fotógrafos era «disparar con el sol detrás de la cámara». Esto era debido a que los objetivos son muy vulnerables al «deslumbramiento», que se produce cuando los rayos de luz, en vez de atravesar el objetivo, son reflejados desde algunos de sus elementos internos. Los efectos del deslumbramiento pueden comprender desde una reducción general del contraste de la imagen hasta manchas de luz brillante intercaladas transversalmente en la foto. Actualmente, la aplicación de revestimientos especiales en los elementos de los objetivos, junto con otras medidas anti reflejo, hacen que el deslumbramiento resulte menos problemático.
La exposición de los sujetos a contraluz también solía ser un problema, pero el sistema de medición de las cámaras ha mejorado y sigue haciéndolo. Las cámaras incorporan diferentes sistemas de medición según la marca, que podremos adaptar a cada situación. Ante la duda, podemos utilizar el horquillado de exposición o bracketing. La cámara hará una serie de fotos en rápida sucesión, cada una con una exposición ligeramente distinta. Estas exposiciones pueden ser unidas posteriormente aprovechando las sombras de una de las imágenes, las luces de otras y los tonos medios de la más compensada, produciendo una fotografía HDR con mayor rango dinámico.